螺蛳沉在下面一声不响怎么回事(螺蛳沉在下面一声不响怎么办)

在生活中，很多人可能想了解和弄清楚螺蛳沉在下面一声不响的相关问题？那么关于螺蛳沉在下面一声不响怎么回事的答案我来给大家详细解答下。

在老上海口中，此物也叫“罐头肉”。

文 | 沈嘉禄

对上海市民而言，小小一只螺蛳，构成了寒素生活的温暖背景。江南民间有句俗语：“清明螺，顶只鹅。”清明前后，莺飞草长，螺蛳也进入高光时刻。不过螺蛳再肥硕，也不能与鹅有一拼啊，这就是民间口头文学的夸张手法。

螺蛳以青壳为上品，肉嫩壳薄味鲜，黄壳褐壳的就差多了。江南水乡常见的乌青，就是吃青壳螺蛳长大的，所以也叫“螺蛳青”。阳澄湖里的养蟹人会在湖里放养一些螺蛳，这是给蟹补充营养的活肉。吃蟹季节一到，食客也会叫老板娘炒一盘螺蛳来吮吮，这是最会吃的方法。

妈妈告诉我，螺蛳以小江所产为妙，所谓的“小江螺蛳”，我想大约是生长在小河里的吧，或者在稻田里。现在的螺蛳味道也不如过去的鲜美，可能是人工养殖的缘故。我还知道阳澄湖养螺蛳的农民，收入比蟹农还稳定，大闸蟹有大年小年之分，螺蛳作为蟹饲料，旱涝保收。

螺蛳经过一个冬季的滋养，在清明前后是长得最肥硕的时候，吮出来的螺头肉极其饱满，有韧劲，外加一股鲜汤喷射而出，下饭最佳。螺蛳尾巴是一团活肉，微苦，却糯软爽滑，也可同吃。再过一段时日，它的尾巴就附满了乳白色半透明的籽，肉就变得瘦而紧，风味大逊于前。

上海人喜欢吃炒螺蛳，葱姜、黄酒、酱油和白糖，火头要猛，叮叮当当一阵爆炒，加水锅盖，待螺壳脱了衣，葱花一撒即可盛起，多炒后肉头会紧，大煞风景。一碗炒螺蛳，在物质匮乏的时代也算一道荤菜了。在老上海口中，此物也叫“罐头肉”，又有一说：隔夜螺蛳不能吃，吃了闲话多，招人嫌。上世纪80年代，夜排档风行一时，炒螺蛳是路边摊必备的下酒菜，炒螺蛳、吮螺蛳的声音一直响到三更半夜，沿街居民苦不堪言。

除了葱姜炒，上海人还有一道酱爆螺蛳，在前者的基础上加点甜面酱和辣椒，以提鲜增香。我家还有一道蒸螺蛳，用菜刀跟部在螺蛳壳上磕出一个口子，洗净后放碗里，加少许酱油蒸熟，淋几滴麻油上桌，最能保持原汁原味。在买油要凭票的日子里，这也算一种曲径通幽的吃法。

上海人吃螺蛳的绝技，被外地人目为异秉。要治一下瞧不起上海男人的北方汉子，就请他吃炒螺蛳。面对小小螺蛳，北方汉子的舌尖就转不开啦，手忙脚乱，满头大汗，怎么也吃不到壳里的那一小粒肉肉。俗话说：一钱逼死英雄汉。移植到螺蛳上也是行得通的。

有一次美食评论家江礼旸兄请我去斜土路一家饭店吃饭，有一道菜叫作“螺蛳吞鸭”，砂锅里卧着一只红汤整鸭，汤水上飘着青蒜，下面埋伏着不少螺蛳。这是哪个帮派的名菜？老板出来解释：当他还是个孩子的时候，常在家乡的小河小溪里摸来螺蛳，敲碎后连壳带肉喂鸭子，鸭子吃得开心极了，拍拍翅膀呷呷叫，这就是“鸭吃螺蛳”。吃螺蛳长大的鸭子肉质特别肥美，但我觉得还不够，就想到用螺蛳来加持鸭子，发明了“螺蛳吞鸭”这道菜，也算是鸭子和螺蛳的再次联手吧。顾客吃了都叫好，几乎每桌必点。

前不久，我在松江吃到一款农家菜，螺蛳与鲫鱼、蛤蜊、黄鳝、青虾、毛蟹一锅煮，小毛蟹两只浓毛大螯高擎，八脚朝天，一副小霸王腔调，而螺蛳沉在下面一声不吭。同桌的一帮五零后画家与螺蛳都有着漫长的亲密关系，当然也是很会吃的，满世界找锅底的螺蛳。此时螺蛳吸足了鱼蟹虾蛤的汤汁，肉质肥腴，味道最佳。

清明一过，螺蛳带子，持中馈的上海煮妇就将螺蛳煮熟，挑出螺头肉，炒白头韭菜，或与内酯豆腐一起烧豆腐羹，都是鲜香夺人的家常小菜。

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