岛国古代的老百姓都在吃些什么东西(古代岛上的人怎么生活)
导语：岛国古代的老百姓都在吃些什么
俗话说民以食为天，不论是在遥远的古代也好，还是如今的现代也罢，“食”对任何人来说都是生存的第一要义。
那么，我们今天就从喜多川歌麿的《厨房美人》说起，大家跟随小编一起回到岛国的江户时代，看看那时人们为了“食”之一道下了哪些功夫。
据史料记载，早在江户时代，一人一顿早饭要吃掉大约五合（一合米约为150克）饭。早饭大多是刚煮出来、热气腾腾的米饭，多配着汤汁和咸菜一起食用。除此以外，还包括豆腐、纳豆、炖菜等副食。
虽然素菜占据大多数，但胜在种类繁多，乍一看还是十分丰盛的，有点类似于今天的韩国每顿必须配十几样家常菜的做法。对于那些在家工作的主妇来说，她们的午饭基本上就是早餐的残食，而外出工作的人们则会就近去购买便当或到小摊上随便吃一些简单的饭菜。从那个时候起便流行的鳗鱼、天妇罗、荞麦面、寿司这四样日式料理，迄今为止依然是岛国百年老店的四大坚挺招牌菜。但在那个年代，这些料理都是摆在路边的小摊上进行贩卖的，是正宗的不能再正宗的快餐食品。
晚上，人们通常食用具有“武士之食”之称的茶泡饭，正宗传统的茶泡饭是将沸茶冲泡冷饭，搭配咸菜食用。但今天的茶泡饭则高级的多，将切碎的紫菜、盐、芝麻等拌好的佐料撒在米饭上，再用茶水冲泡，如果紫菜有剩余，便可以做成副食。
事实上，岛国人们的味觉自江户时代才开始丰富起来，正是丰富的调味料与新鲜的食材搭配在一起，天妇罗、荞麦面、寿司等代表性的日式料理才得以转变身份，从街头快餐进入美食殿堂，才使得江户时代的饮食生活大放异彩。
《见立源氏花之宴》描绘了攥寿司的起源，很久很久以前，岛国人就开始制作并食用寿司了。但那时候并不叫寿司。事实上，寿司这种食物最初是一种由日本各地以不同米饭捏成的饭团子，和我国古代祭祀用的饭团子类似，并非什么豪华料理，用料也很普通。
那时的渔业并不发达，所以饭团子也没有如今的高级鱼、虾、蟹等食材搭配，味道非常单一，不是咸味就是米饭的本味，了不起里面再包点咸菜，是平民老百姓寻常的不能再寻常的家常便饭。
江户时代末期，经济社会开始逐渐发展，人们经济条件在一定程度上得到改善，条件改善的第一件事就是满足寡淡多年的胃口，但山珍为贵族所有百姓不能随便扑抓，海味价格感人也远未对平民阶层普及。所以，脑洞大开的人出现了，创造性的将盐腌制过的鱼与大米腌在一起，经过短时间发酵成为“鱼饭寿司”。这个方法最初是远洋渔船为了延长鱼肉新鲜度保存期而发明出来的，不知谁第一位吃螃蟹后觉得味道还不错，慢慢演变成最基本的寿司做法。
江户时代普及的另一味调料是“醋”。制作料理的时候加入入少量醋会大大节省了米饭发酵的时间。因此，用这样的方法做出来的寿司被夸张地称为“一夜寿司”。
然而，鱼饭寿司的制作大多需要用时3个月之久，一夜寿司最快也要花上几天的工夫。不过当时食用寿司的人群以下层体力工作者为主，对食物讲究立等可取的便捷性。比起细致地做出来的寿司，方便快捷的“一夜寿司”更符合他们的胃口。于是，不用等待、立刻就能吃到的“攥寿司”就这样在江户诞生了。
荞麦面在浮世绘中的首次出现是在歌川国贞所绘的《神无月初雪》中（由于资料匮乏，小编并没有找到对应的浮世绘）。这幅作品描绘了在大雪纷飞中撑着伞、莹莹孑立在荞麦面小铺前的江户女性。画面中还有一位打着赤足的女性，其站在寒风中瑟瑟发抖的模样令人不由得心生同情。无须语言，也无须更多的描绘，只此一瞥便可知她们生活的不易。除此之外，还有一位女性拿着吃光的空碗折身返回小铺前，打算向老板再要一碗。歌川国贞把神态各异的人物和冰天雪地中热气腾腾的荞麦面放入画中，巧妙地构成一幅充满温度与跃动感的作品。荞麦面赶走了她们身上的寒气，也温暖了她们的心。
荞麦面的使用方法类似于我国的螺蛳粉，都是提前做好面团后加入滚烫的汤汁食用。但一样事物久了，总会有人创新，一种把荞麦切成细长条形状的荞麦面逐渐变得受欢迎起来，叫作“荞麦切”，也出现了蒸熟荞麦后食用的吃法。而随着酱油的普及，蘸料汤汁也逐渐流行起来。到了江户后期，煮熟的荞麦蘸加入浓厚汤汁成为大众的吃法。放到现在来讲，就是日本面食中与拉面齐名的“蘸面”。
歌川国芳所绘的《木曾街道六十九次之内 守山 达摩大师》中，客人盘坐在榻榻米上兴致盎然的品尝蒸笼中热气腾腾的荞麦面。据统计，像这样的荞麦面店家在万延元年（1860）的江户就超过三千 家。不得不承认，这是个非常可观的数字。
那时，几乎每条街至少都会有一家荞麦面店。店铺的遮阳棚大多还会延伸出来很多，为前来吃食的客人遮挡风雨。因此荞麦面也是江户时期“外食”（意为下馆子，在外吃饭，也指在外站着吃）产业的重要组成部分。此外，还有一种被称为“风铃荞麦”或是“二八荞麦”的24小时营业的小铺，这可能是全球最早的24小时营业店铺，主要供晚归的人们随时吃到荞麦面。
像三代目歌川丰国的《鬼蓟清吉》中描绘的那样，这是一个外形类似于轿子但是比轿子更小的、由肩膀挑一根担子便可以移动的简陋小铺（日语称这种传统担子为一肩挑）。“风铃荞麦”的名称源自小担的遮阳棚前挂着风铃。而另一种称呼“二八荞麦”就有许多说法了，流传最广的说法是，由于当时一碗荞麦面卖16文，2乘8等于16，便命名为“二八荞麦”。
天妇罗最初是由葡萄牙传教士于16世纪首次传入日本的，可以说它的历史相当悠久。「天妇罗」一词的日语原文「てんぷら」源自葡萄牙语「rápido」，意为「快一点」。最初是由于人们为了以较快的速度取得充饥的食品，所以使用油炸的料理方式，天妇罗便因此得名。事实上，天妇罗并不是某个具体菜肴的名称，而是油炸食品的总称。蔬菜天妇罗、海鲜天妇罗、什锦天妇罗等最为常见，种类繁多。可以说，几乎任何食材都能以天妇罗的形式呈现。
歌川国芳的《园中八撰花 松》中描绘了一位用签子扎食天妇罗的女性，天妇罗为日语音译，意为油炸食品。画中的女性微张红唇，面带笑意，充分体现了她享用美食时的满足感。同样，国芳的门下徒月冈芳年曾仿照着国芳的《园中八撰花 松》绘制了一幅《风俗三十二相 美味》。与《园中八撰花 松》中的天妇罗炸虾相对应，芳年绘制了大块的天妇罗炸鳝鱼。由此可以推测，在这20 年间，人们对食材的喜好发生了变化，愿意尝试传统食材以外的味道。
因油炸需要明火，在火灾多发的江户油炸烹饪显得危险重重，因此是不允许在室内进行的。天妇罗最先普及是在露天的一肩挑中，价格也非常低廉。当时一碗荞麦面卖16文，天妇罗的价格大约为32文。天妇罗作为在江户的荞麦屋、露天食铺中很容易就能吃到的大众美食，一直很受欢迎。
传说牡丹锅最早起源于日本神奈川县，是当地深山区古时食用的一种野猪肉制成的锅料理。在江户时代牛、马被认为是不可或缺的“劳动力”。如非老死或病死，民众不能屠宰并吃食用家畜。也因为如此严苛，贵族们也只有在需要治病、养伤时，才能以“需要滋补”的借口享用到肉类美食。
因为当时肉类得来不易，吃法也相应讲究，需将牛肉切成薄片后摆在锅中， 煮开后即可食用。不过，牛肉的摆放有着严格的讲究。切薄的牛肉片要富有艺术感地、美观地摆放在锅中，肥瘦相间的肉远远看去呈现红白色相间的样子，宛若一朵绽放的牡丹花，「牡丹锅」的名字也由此而来。食用时，人们还习惯于加上白菜、蘑菇、豆芽菜、豆腐一起煮食，醋、酱油和味噌也是必不可少的调味料。
《两国夕景一目千金》这幅作品绘于12月，正是严冬之时，以夜晚的墨田川上交会的船只为背景，《两国夕景一目千金》展现了载歌载舞的红男绿女。
画面中间绘制的一口锅，便是著名的江户料理牡丹锅。到江户时期，人们多用肥瘦相间的牛肉代替野猪肉，无论是牛肉还是猪肉，高脂含量的肉食都能够在寒冷的冬日里给人们大量蛋白质。
过去，牡丹锅使用的肉材包括但不仅限于牛肉、鹿肉以及猪肉等。如今，牡丹锅则普遍被理解为猪肉锅。
在《守贞谩稿》一书中有着“猪为牡丹，鹿为红叶，二者名相异”的记载。切好的猪肉片如牡丹花般摆放在盘中（或锅中），而在日本花札牌中， 鹿与红叶是被描绘在一起的。因此，在牡丹锅之外还有一种红叶锅，带给人们一种别样的风情。
田乐豆腐
在初代丰国所绘的这幅作品中，一大块放置在案板上的豆腐十分引人注目。用毛巾包住头部、挽起和服的袖子露出小臂的女性手持菜刀，正在准备制作田乐豆腐料理。在她身后，另一位女性和画面左侧端着做好的豆腐料理的女性眼神交会，似乎在向彼此暗示着料理的进度。以两岸花朵盛开的清流为背景，勤奋制作着田乐豆腐的女性们为主体，丰国描绘了一幅充满生活气息的美人图。
所谓“田乐”，其实是指一种刷着味噌酱后烧烤而成的日本料理的总称。其中，最为常见的做法便是使用豆腐。根据《守贞谩稿》记载，江户地区的人们习惯把豆腐切成长方块状，刷上赤味噌后进行烤制。在京都和大阪地区，人们则习惯于在豆腐上刷抹白味噌。在岛国各地，由于对于口味的偏爱各有不同， 因此在制作田乐豆腐时各有讲究。
天明二年（1782）出版的《豆腐白珍》一书中记载了有关豆腐的上百种料理方法。在这当中，田乐豆腐的做法实际上达13种之多。“在味噌中和入山椒和鸡蛋，搅拌后刷抹在豆腐上，然后放入锅中油炸”也是田乐豆腐的一种做法。此书的开篇还特地介绍了当时制作田乐豆腐的新品锅具，由此可以了解到“田乐料理”在江户早已走入寻常百姓家了。
早在室町时代，豆腐对于老百姓是既廉价又美味的食材。自江户时代开始，擂钵（放入食品后用擂杵将其研碎的陶质炊事器具）变得普及起来，因此味噌研磨后抹在豆腐上制成的田乐豆腐也随之变得越来越容易制作。这是田乐豆腐在江户具有极高人气的重要原因之一。
除了丰国的作品以外，《北斋漫画》里也有描绘制作田乐的作品。不管是哪幅作品，总会有多人出现在画面中。人们聚集在一起分工合作，把酒、砂糖、酱油、山椒等佐料加入味噌中调味，把均匀地涂满调料的豆腐摆在炭火上小心翼翼地烤制。软嫩滑爽、回味悠长的田乐豆腐对于江户时代的人们来说，品尝美味之余，也能体验到的前所未有的料理乐趣。
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