明朝女装，为何女性只能露手和脚？这是什么原因呢

导语：明朝女装，为何女性只能露手和脚？这是什么原因呢明朝女子衣着

近年来，随着传统文化的兴起，越来越多的女性穿上了汉服，漫步于熙攘的街头。她们或是穿着圆领袍的飒爽女侠，或是穿着深衣曲裾的名门淑女，还有些女孩穿着唐制诃子裙或宋制旋裙与朋友们合照打卡，甚至有些穿着胡服猎袍的女孩与穿着明制比甲的女孩手牵手逛街。

但在这一系列汉服穿着中，唯有明制服装与汉制服装有所不同。明代的汉服穿着更为束缚，让人感觉更加臣服。那么，在明朝女性汉服中，为何只露出头和手呢？这是一个值得探究的问题。

清代学者叶梦珠曾在《阅世编·冠服》中强调：“一代之兴，必有一代冠服之制。”这一言论揭示了冠服制度与帝王统治之间的紧密关联。历代以来，中华文化传统一直非常注重服制礼仪的规范。然而，元朝的统治却破坏了汉文化及汉族服饰仪礼制度，直到明朝女性汉服才重新回归传统。明朝的服装制度规定了不同阶层、不同身份的人穿着服饰鞋履的颜色及纹饰规范，其中一个最显著的特点就是女性服饰体系完全依从于男性服饰。无论是后妃、贵妇还是平民女子，其服饰穿着必须与其所依附的男子的身份阶级相当，而男子的穿着又受其身份阶级限制。因此，女性的礼服体系中必须与男性礼服相对应，体现出相应的元素。从婚礼上着凤冠、披霞帔，到命妇的礼服冠服与其夫或子的官服体系密切相关，明朝女性汉服在多个方面都体现了这种特点。

明太祖在整改衣冠制度时，强制禁止胡服，取消元服制度，采用了周、汉、唐、宋时期的圆领袍衫、幞头、玉带、皂靴等服饰元素，这些元素的结合成为了代表汉族服饰的集大成者。随着气候的变化，明代后期流行了一种立领服饰，它比其他领型更加贴合人体，更加具有保暖和防风的效果，因此得到了广泛的推崇和发展。立领的设计能够显著拉长女性的脖颈线条，同时在边缘装饰金银子母扣等装饰品，具有极强的装饰性和美观度。

裹脚是另一种在明清时期流行的女性服饰，女性被迫裹住双足以获得男性的赏识和婚姻机会。然而，这种行为造成了女性双足极其畸形扭曲，甚至无法正常行走和生活。为了掩盖畸形的脚趾，女性不得不穿着膝裤来遮盖裹脚布，膝裤经常是纱质绣花的，蓬松飘逸，这种服饰能够遮盖住难看的裹脚布和畸形扭曲的双足，使得女性在男性凝视下变成可供赏玩的“三寸金莲”。这种服饰从下部包裹住女性身体，使女性臣服于男性的目的得到实现。

这种服饰的盛行不仅是一种文化传统的延续，同时也代表着一种不平等的社会关系。这种服饰是男性对女性权力的控制和压制的象征。然而，现代的女性已经摆脱了这种束缚，追求自由、平等和尊严，以自己的方式展现自己的美丽和风采。

随着理学思想的发展，社会对于女性服饰的看法发生了很大的变化。在宋代，女性服饰以“存天理、灭人欲”为核心，而到了明朝，随着对佛道思想的探讨，自由主义的精神逐渐发展，女性服饰开始呈现出多样性和争奇斗艳的趋势。同时，晚明时期王阳明“心学”思想的盛行也加速了社会观念向享受和世俗化发展。

在女性服饰方面，男性化趋势逐渐显现，女性的衣着袖大且长，上袄长过下裳，曾被儒生激烈批评为“女衣掩裳，女乱男也，斁阴阳之分，乱男女之辨，召灾殃之变”。但同时也证明了在晚明阶段“自由精神”思想的影响下，女子服饰男性化才子化的特征。

另外，妓女名伶的服饰穿着竟成为上层社会女子效仿的对象，而普通平民妇女则开始模仿王妃命妇的打扮;着装一时陷入混乱。同时，商人和妓女名伶女由于对于人类本性清醒的认知，普遍期望通过外表的服饰来显示自己的高贵与不群，因此其服饰也偏向华美。商品经济繁荣与外来文化的交往也使得繁复华美成为服饰审美主流。