豌豆颠儿学名(豌豆颠怎么弄好吃)

豌豆颠儿，四川美食的舌尖灵魂

“老板儿，烫一份豌豆颠儿！”

大概没有人比四川人更懂对豌豆颠儿的情感。成都女娃子，天生有一幅清脆，往上走的声线，“颠儿”两个字拖出特有的婉转，让人无法拒绝。

从季节上看，当面摊摊开始用豌豆尖儿，那就说明即将要开始穿秋裤了；从语言上讲，四川人不喊豌豆尖，而是豌豆颠儿，很nia很椒盐，顾名思义那是“豌豆叶子尖尖上的那一截”。从火候把握上，四川人更不说煮豌豆颠儿，而是说烫！一盘翠绿的豌豆颠儿，大有天府文化中兼容并包之涵。

几根豌豆颠儿，却引来四川人为之疯狂，因为它是素椒杂酱的灵魂伴侣，是酸辣粉儿的灵魂伴侣，更是鸡汤、是酥肉、是耙豌豆儿、是羊肉汤.....是天府文化中舌尖灵魂的伴侣——再高级或者再朴素的食物，一旦有了一小撮新鲜的豌豆颠儿，便顿时注入了思想和灵魂。

至于豌豆颠儿究竟是怎么融入四川人的生活，无从考究，但关于豌豆颠儿的N种吃法，四川人确实可以写一本书了：喜欢那股青叶子味儿的，只要一点尖尖在滚水里过一道，啥子都不放，寡吃！有人喜欢配鸡汤的，舀一大碗滚烫的鸡汤，带点鸡油，直接把一把新鲜的豌豆颠儿丢进去，筷子搅一搅撒点毛毛盐连汤带菜金不换。

穷也罢，富也好，一旦入川，总能找到它与众不同的一面。小时候，零食就是拿出暖水瓶，倒一碗开水，扔一把奶奶种的豌豆颠儿。 撒上盐，给一筷子猪油，再浇一点辣油，加上味精，吃了一冬天。到现在，我依然可以每天都只吃豌豆颠儿汤过活，吃一冬天都不腻。在成都，整个冬天都是灰扑扑的，而豌豆颠儿统治下的四川则是另外一番景象，其他蔬菜煮熟了以后颜色常常会变得让人没有食欲，唯独豌豆颠儿，还是翠绿绿的、水灵灵的。曾经有一段时间，一些比较高级的火锅店和酒楼抛弃了豌豆颠儿，开始用洋气的豆苗，可是这一招效果并不好，至少收买不了四川人挑剔的胃，豆苗真的不如豌豆颠儿这种朴素的菜好吃啊，至少能实在的吃到叶子的清香。

有人说，豌豆颠儿是四川人的乡愁。四川人自己在家煮面，三分之二的豌豆颠儿，三分之一的面，光是看看就美到飞起，想到流泪。就如同四川人舌尖的生活，不必分太多高低贵贱，但必须体现那份特有的精致。

（图片来自网络）作者 胡晓枭

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